Estamos rodeados de árboles de corteza de papel de pantano, larguiruchos y esculturales, soldados delgados que protegen el crecimiento pantanoso del interior. Hemos entrado hasta aquí descalzos, sobre el hinojo marino que produce un cosquilleo como un masaje en los pies al pasar. Y aquí estamos, dentro del césped de marsupiales con el tambor de las olas lejanas como banda sonora mientras contemplamos la vida del césped.
Se encuentra ligeramente por debajo del nivel freático y, después de que se inunda, el nuevo crecimiento atrae a los canguros y a sus primos pequeños, los pademelones. Pero los árboles pueden ser una especie de trampa, dando a los primeros habitantes de Tasmania la ventaja para cazar a los marsupiales mientras se alimentan en el césped; los cazadores ayudaron por la forma en que la luz juega a través de las cortezas de papel, disfrazando su presencia y contribuyendo a la sorpresa.
Ha sido un día de sorpresas de caza, el segundo día de nuestro fin de semana largo en Bay of Fires con Tasmanian Walking Company. Después del desayuno en el Lodge (más sobre esta notable estructura más adelante), salimos a caminar por el bosque cercano y luego hacemos un breve traslado hasta un vado en el río Ansons.
Aquí nos emparejamos y nos amontonamos en kayaks, remando fácilmente sobre el río suave y teñido de taninos, cuando, de repente, un cisne negro vuela bajo sobre nosotros, batiendo las alas en el aire en busca de altitud. Es inusual ver un cisne volando solo, pero la razón está en la curva.
Un cisne del cisne está en el agua graznando su señal de socorro y, encima de él, un águila marina de vientre blanco da vueltas, al principio más alta que los altos eucaliptos, luego encuentra su objetivo, dobla sus enormes alas y cae como un dardo, golpeando al cisne del cisne, luego recupera el vuelo y la altura para otro ataque.
Según la ciencia, el cisne es el límite superior de tamaño para la presa del águila. Seguimos remando. Eso es lo último que oímos del cisne bebé, pero no lo último que vemos de las águilas.
Más abajo, río abajo, en lo alto de un enorme chicle blanco, hay un nido del tamaño de un automóvil pequeño. Nuestro guía, Zac Major, nos cuenta la historia de los lugareños de que han visto águilas de cola de cuña y de vientre blanco usando el nido. Me pregunto ¿quién tiene prioridad? ¿Primero en llegar, mejor vestido? ¿Quizás sacan pajitas?
Los lugareños también dicen que el nido ha estado aquí durante décadas, pero hace algunos años las águilas lo trasladaron de un árbol a otro cercano. “Poco después de que lo reconstruyeron”, dice Zac, “no más de un par de semanas después, el árbol en el que solían estar se derrumbó en el suelo”.
Nuestra caminata, o nuestro fin de semana largo, comenzó al norte de aquí, en Eddystone Point, un marcador aproximado de la extensión de Bay of Fires, el área conocida como Larapuna por los indígenas de Tasmania. Va desde Eddystone, en el norte, por la costa hasta Grants Point, justo después de la bahía de Binnalong, un tramo de costa de unos 50 kilómetros en total.
Tobias Furneaux, de la Armada británica, le dio el nombre de Bahía de los Fuegos cuando pasó por allí en 1773, no por las sorprendentes rocas con tonos de llamas que colorean los cabos y las puntas, sino por la abundancia de fuego que vio desde su barco.
El fuego era la herramienta polivalente de los primeros habitantes de Tasmania, utilizado para calentarse, cocinar y realizar ceremonias, y también para gestionar el país, encendiendo quemas frías para limpiar la tierra con canguros y ualabíes atraídos para pastar los rebrotes y facilitar la caza.
Nos dirigimos hacia el sur desde Eddystone, caminando fácilmente a lo largo de tramos de playa firme de arena con marea baja y algún que otro cabo rocoso. Las aves playeras, algunas en peligro de extinción, parecen estar bastante bien en estos tramos remotos. Los ostreros se pavonean, los chorlitos encapuchados mueven sus patas a una velocidad similar a la de los dibujos animados y los charranes se lanzan de un lado a otro, moviéndose como uno solo cuando vuelan en bandada.
El guía Zac, físico con doble título en oceanografía, explica cómo las ondas en la arena son reflejos de energía, o transferencia de energía, similares a las olas del mar.
También es surfista; Hoy sopla en tierra, pero aquí hay descansos para él cuando las condiciones son adecuadas. Pasamos por Lodge Beach, una pequeña cala rodeada de puntas rocosas que es el lugar favorito para nadar del Bay of Fires Lodge de arriba.
Si Zac domina la física, su compañero guía, Bryony (“llámame B”) Cook, tiene la flora y la fauna cubiertas. En un momento dado, nos encontramos en un bosque de robles: “son árboles bastante egoístas”, dice. “Sus agujas caen e impiden que la mayoría de las demás cosas crezcan. Una excepción es la bankia, que se puede encontrar en los bordes”.
Pero tienen algunas ventajas: “Las agujas de roble retienen mucha humedad, puedes masticarlas para hidratarte, si es necesario, y luego puedes preparar té con la bankia”.
Hay una corta subida a través del matorral costero hasta el albergue; está en un terreno privado, justo fuera del parque nacional, pero encontrarás el límite. Los ualabíes que vienen de visita durante nuestra estancia no le tienen en cuenta.
Esta obra maestra fuera de la red fue diseñada por el fallecido Ken Latona, un arquitecto y excursionista de Tasmania que ha creado algo que se adapta tanto al entorno como al propósito. The Lodge es un par de pabellones conectados de madera y vidrio, con abundantes ventanas de lamas, perfectas para controlar el flujo de aire (pero limpiarlas es una pesadilla, dice el personal).
Un enorme comedor/salón/cocina conduce desde una terraza frente al mar, hay una biblioteca a un lado para disfrutar de un espacio tranquilo. Las habitaciones son generosas: no hay cortinas, pero no las querrías, con los arbustos fuera de la ventana y el mar a lo lejos, cuyo sonido llena la noche.
La comida y el vino son principalmente locales: maruca rosada del mar y cordero criado no muy lejos en los potreros de Pyengana. El pinot de Tasmania es de Holm Oak y la cerveza de Du Cane Brewers de Launceston.
Du Cane tiene algo de herencia de Tasmanian Walking Company: su fundador, Will Horan, era guía de TWC y solía empacar cerveza en Overland Track; la empresa no podía justificar el transporte de cerveza embotellada (demasiado peso y desperdicio en el vaso) y ¿por qué almacenarían cerveza enlatada de alguna cervecera multinacional del continente?
Entonces, cuando Will se fue para embarcarse en su empresa cervecera, además de cervezas en Launceston, decidió enlatar algo; ahora encontrará cerveza Du Cane en todas las caminatas de TWC.
Pero volvamos al albergue. El área de spa, masajes y tratamientos se encuentra a pocos pasos del edificio principal y un poco más adelante debe encontrarse uno de los mejores baños del mundo. Independiente en su propio pabellón, abierto hacia el norte, te mantiene flotando sobre el arbusto, mirando hacia la costa hacia el faro.
Tu baño es onsen caliente (hay un grifo de agua fría si quieres calmarlo) y viene con algunas sales para el agua y un exfoliante para la limpieza. Me estoy sumergiendo, admirando las vistas y quién debería surcar el cielo sino un águila marina de vientre blanco, cabalgando sobre las corrientes ascendentes.
No creo que sea cazar, simplemente disfrutar de la vida en vuelo y en la costa. Yo también.
LOS DETALLES
Caminar
El fin de semana largo de Bay of Fires comienza y termina en Launceston. Se incluyen traslados desde y hacia la costa, comidas y bebidas, alojamiento, guía y kayak. Tres días y dos noches desde $1995 por persona. También hay una caminata exclusiva más larga de cinco días y cuatro noches, desde $ 2995 por persona.
Ver taswalkingco.com.au
Volar
Jetstar, Virgin Australia y Qantas tienen vuelos regulares a Launceston desde Melbourne, Sydney y Brisbane, con vuelos desde otras capitales según la temporada.
El escritor fue invitado de la Tasmanian Walking Company.
